В мае 2017 года, двое студентов, Саша и Дима, наконец-то решаются идти в поход. И не куда бы, а на Алтай, на Северо-Чуйский хребет, к не малоизвестным ледникам Актру. И если для Саши это третий поход по заснеженным вершинам, то для Димы – первый (пишу и вспоминаю как Саша учила ставить палатку на кухне). Гид нас записал, сказал какое снаряжение взять, и вот мы счастливые бежим покупать спальники и палатки и ждать конец июля.
Конец июля. Неделя до похода. Звонок гида. Поход отменяется. Что делать? Конечно, мы могли бы сложить рюкзаки и потратить деньги на менее экстремальный отдых или вообще отказаться от этой идеи. Но это не для нас… Достаем карту Северо-Чуйского хребта, рисуем маршрут, смотрим поход 5-летней давности по тем местам, кидаем сводки в МЧС, затягиваем шнурки на берцах потуже, и вот мы уже на машине мчим по Чуйскому тракту в сторону гор, которые нас ждут.
Кстати о маршруте: 200 км пешком, 5 перевалов, 14 дней без сети, вершина в 3600 метров, две пары берцев и палок, 50 метров веревки. Сумасшедшие? Может быть.
Так как нам теперь была дана воля выбирать все самим, мы выбрали маршрут через весь Северо-Чуйский хребет (!), что бы увидеть все, с самых западных склонов с его прекрасными озерами, до самых восточных, с ледниками и огромными скалами. Поэтому маршрут получился сложнее, чем планировалось с гидом!
Автомобиль остановился слишком быстро, мы даже не заметили. 6 часов по Чуйскому тракту и вот мы на месте – в маленьком поселке Чибит. Вытаскиваем свои огромные рюкзаки, берем трекинговые палки в руки и вперед – в горы! Уже в самом начале пути у меня просто захватывает дух, огромные, великие горы, скалы – это нереальное чувство чего-то другого. Мира, где нет городов, дорог, лишь нетронутая природа, которая охраняется этими огромными великанами! А Саша просто улыбалась и приговаривала «то ли еще будет».
В начале путь лежал вдоль ручья Орой, здесь, совсем недалеко от него мы и остановились. По пути встретили местного охотника, после разговора узнали, что в этих краях шастают косули, лоси и даже рысь. Ну что делать, солнце уже скрылось за вершинами, палатка стоит. Решили остаться.
Итак, первая ночь в горах. Страшно? Страшно. Каждый шелест – и мы вздрагиваем. Но вот ветер и лес успокоился, и сон уже начал закрывать наши глаза. Если бы не этот звук мелких шагов и кошачье мурчание. Рысь. Силуэт был виден сквозь тент палатки. Я взял нож в руки (зачем?), а Саша мою руку, чтобы остановить. Рысь конечно убежала через несколько минут, а мы не подавали признаков жизни еще, наверное, час. Не знаем как, но все-таки мы смогли как-то уснуть. Утром же были благодарны, что «никто» не потревожил наш сон. Конечно, следующие дни любой шелест - рысь, любая ветка, которая цеплялась за палатку - рысь, и даже проголодавшийся ночью бурундук – рысь. К счастью страх отпускал, и встреча с рысью переросла для нас в искрометные шутки на весь поход (не шутите про рысь!). Но как вывод: слушайте местных, зла они не пожелают точно.
Подъем вдоль ручья длился 2 дня, и вот наконец-то лес и болота расступились и перед нами открылось неимоверных размеров плато Ештыколь.
Далее наш маршрут пролегал вдоль горной реки Шавга, а затем она впадала в еще более крупную - Шавлу. Приближаясь все ближе к ее истокам, горы становились все выше и выше. И вот он – снег. Огромные, могучие скалы и такие же огромные белые шапки из снега. Горы со снегом! Со снегом! Не знаю, как передать весь восторг словами! Я впервые видел снег летом, поэтому для меня это было уже огромное восхищение. Кто бы знал, что через 4 дня я уже не просто буду видеть огромные вековые ледники, а еще и ступать по ним.
И стоило только повернуть за поворот, пробраться чуть-чуть вверх по заросшим лесом скалам, и вот оно – Шавлинское озеро.
Всегда задумываешься, почему такие места так спрятаны природой от наших глаз? На фоне озера – Сказка, Красавица и Мечта, прекрасные и величественные.
До Шавлинских озер мы шли по конной тропе. Четкая, просматривалась далеко наперед и один из главных ее плюсов конечно же были сами кони. Ближе к озеру они нам встречались повсеместно. На одной из стоянок мы настолько приглянулись дядечке-алтайцу, что тот предложил прокатиться на одном из своих жеребцов. Мы вежливо отказались, просто фотографируя этих прекрасных созданий и снимая с ними пару кадров. Доходило до того, что мы подходили к ним впритык, на что они задумчиво поднимали головы и внимательно рассматривали нас. Удивительно, что даже сейчас – в век высоких технологий и машин, кони в этих краях – основной транспорт. На них прогуливаются туристы, завозят продукты на различные стоянки. Так что, для алтайца конь – незаменимый друг.
Но наш путь лежал дальше. Туда, где конные тропы заканчиваются, а кроме нас и гор больше никого нет. Пройдя огромные моренные валы и верхнее Шавлинское озеро мы подошли к самым подножиям ледников Сказки, Красавицы и Мечты. Тут они уже не такие милые и прекрасные как казались там, у озера. Через несколько минут слышны то скатывающиеся с вершин камни, то треск ледников. И полная тишина. Точнее почти тишина. Слышны только горы.
Ну а мы съедали наш вкусный ужин (в горах он не может быть невкусным), пили чай из собранных по пути трав (чебреца и Иван-чая здесь в разы больше, чем одуванчиков) и готовились мысленно к следующему дню.
Итак, ранний подъем, быстро съеденная каша, упаковка рюкзака и вот, с рассветом, пробравшись еще чуть вверх за скалы стоим и смотрим на огромный ледник. Нам вдоль него. Идем быстро, погода стоит нереально прекрасная, а ведь вчера еще лил нескончаемый ливень с непереставаемыми раскатами грома и сверкающими молниями. Сегодня – ни одного облачка. Кстати, погода – конец июля, +30 по Цельсию, а мы в горнолыжных куртках.
Рукой подать до ледника. И даже камни под палящим солнцем холодные, потому что под ними многовековой ледник.
Каждое движение – страх. С каждым шагом слышишь, как под тобой «живет» ледник, как там, в глубине скал, вода переворачивает лед и камни. Каждый падающий камень или отколовшийся кусок льда с вершины провожаем взглядом и замираем на несколько минут. В таких местах чувствуешь, насколько природа мощнее и величественнее, и на сколько человек ничтожен по сравнению с ней.
Пройдя до середины ледника наконец-то виден поворот, а за ним наша главная цель это дня – перевал Абыл-Оюк. И если с виду кажется «пфф… всего то подъем по камням и вот уже и прошли», то на самом деле это не так. Под ногами после каждого шага – лавина из камней, каждый шаг приходится прощупывать ногами и руками, и даже сквозь страх лезть вверх. Уже у самой седловины перевала видим веревку в скалах. Проверяем. Привязана. Даже такая мелочь в конечных нескольких метрах – огромная помощь не сколько физическая, сколько моральная. Значит кто-то здесь был, значит и мы здесь будем!
Знаете в чем прелесть перевала? Лично для меня, это как «дверь в другой мир», сейчас ты идешь в другой локации, лезешь по этим нескончаемым камням, и вот последний метр, раз шаг, два шаг, и вот – ты забрался. И каждый раз оказываясь на перевале перед тобой предстает совершенно другая картина. За спиной, путь, который ты прошел, а впереди – что-то новое, неизведанное. От таких моментов застревает ком в горле и несколько минут ты, измученный, с тяжеленым рюкзаком, стоишь и смотришь на всю эту красоту. Наверное, именно ради таких моментов стоит ходить в горы.
И вот так постояв несколько минут и мысленно отдохнув с этого «адового» подъема, мы уже привязываем веревку к огромному валуну и готовимся к спуску на другую сторону перевала. Веревка кончается на половине спуска, дальше только надежда, что тебя не подведут ноги и ты спустишься с этого склона в 70 градусов. Меня надежда в этот раз подвела, так что пришлось проскользить несколько метров на «пятой точке». Саша спокойно спустившись уже ждет улыбаясь внизу.
И кажется сколько еще приключений за один день, но внизу нас ждал еще один сюрприз. Огромный, в несколько футбольных полей ледник с одноименным названием Абыл-Оюк. Снег, камни и лед. Весь пронизанный кристально чистыми ручьями. И не только ручьями. Трещины. Большие и маленькие, видные глазами, и скрытые тонким слоем льда или свежего снега (да, здесь даже летом снег идет!). Не попасть в одну из них, наверное, единственное желание, которое тебя преследует при прогулке по такому исполину. Еле передвигаю ногами, спеша за Александрой, и держа дрожащей рукой камеру. Это был такой ледник, после прохождения которого буквально хотелось целовать землю. Но оглядываясь назад, даже сквозь непередаваемый страх, смотришь на все это с восхищением и благодарностью к природе и горам, которые дают проход нам и ведут дальше.
А дальше – по-настоящему затерянный мир. Долина реки Карагем. Кстати, Карагем с алтайского – «черная вода». Спросите почему? Потому что дно и берега реки полностью из черного песка. Да, как в Исландии. Возможно даже того же вулканического происхождения. Здесь, на Алтае можно найти все. И даже песок с берегов Исландии.
Следующие несколько дней – спуски и подъемы по склонам дикой реки. Вдоль шумных Правого и Левого Карагемов, по зловещему лесу. Вокруг было очень много погоревших от удара молний деревьев. С учётом того, что три дня мы не видели людей совсем, то пожары по человеческой вине стали исключением из предложений о причине.
Весь наш путь и ночевки проходили под не перестающим дождем. Только после того как поднялись выше поняли в чем дело. Долина образована тремя большими хребтами, которые, как магнит, затягивали в нее облака. Даже после того, как забравшись выше, смотрели на долину сверху, над ней все также висели облака, хотя была довольно ясная погода.
Подъем после долины начался очень резко, и единственное желание, найти нужный поворот между нескончаемыми пролетами между хребтов. Поднимались мы к огромному кулуару (верхняя, пиковая часть скалы). И если сзади нас виднелась зеленая долина Карагемов, то впереди, красные как Марс, скалы. То, что в этих краях мы были вдвоем, а звуки между скал терялись и создавалась иллюзия полной тишины, еще больше погружала в мысли о нашем нахождении на соседней планете.
На самом деле, причина такой расцветки скал проста: красные эти горы от многочисленных окисей железа, а много их здесь, потому что эта часть скал – старая.
И снова подъем, и снова перевал. Сегодня с более понятным и привычным названием – перевал Томич. Когда в 70-х годах прошлого столетия томские альпинисты и скалолазы открыли немало вершин и перевалов. Для нас этот перевал особый. Саша и я – студенты Томского политехнического университета.
После штурма перевала, дальше! Траверсом, вдоль склона, мы обходили горное озеро, и продвигались к другому перевалу – Эренбурга. Только вот совершенно не ожидали на своем пути встретить огромное плато, усеянное маленькими озерами-зеркалами и ледниками, которые простирались вдоль всего нашего пути. Высота 3300 метров и тут значит огромное плато. И наступая тут на землю, слышно, как под тобой текут ручьи. Сделали вывод, что под нами лежит ледник и раньше, когда он был больше, выровнял всю эту высокогорную долину (наши мысли подтвердились, когда взглянув на карту, поняли что на месте, где мы находимся, указан ледник).
Еще в самом начале нашей прогулки Александра сказала: «Если повезет, мы будем не только выше облаков, но и выше радуги». Повезло. При спуске по отвесному перевалу Эдинбурга, под моросящим дождем, и уползающими из-под ног камнями появилась она – радуга. Цепляясь за камни зубами, достаем ногами камеры из рюкзаков и пытаемся как можно быстрее дрожащими руками сделать кадр. Кадр радуги, которая сверкает под нашими ногами. Ну где еще такое можно встретить?
И вот еще два перевала позади и мы оказались по-настоящему в прекрасном месте. Долина реки Джело . «Jело» с алтайского – белоголовый орел. И правда, смотря на вершину, формы ее напоминают силуэт гордой птицы. Встретила же нас долина огненным прекрасным закатом, а ужин после тяжелейшего ходового дня с таким видом – наверное, по-настоящему заслуженная награда.
Еще во время всего похода мы смотрели на карту и удивлялись огромным размерам ледника Джело. И вот они перед нами: ледник Джело, река Джело и даже вершина с таким же названием – Джело. Долина поражает своими размерами. И в который раз не перестаю удивляться – каждый новый перевал и вид меняется кардинально. Если там, за скалами – бушующие реки и отвесные скалы, здесь – спокойные спящие ледники и зеленые альпийские луга уходящие вдаль.
Даже сейчас, смотря на эти фотографии, хочется вернуться и провести в этом месте больше времени: подойти еще ближе к леднику, посмотреть еще ближе на диких коней и сарлыков, найти водопад, спрятавшийся в скалах, но так манивший нас к себе своим шумом. Но погода диктует свои правила, и во время похода любой солнечный день – это большая возможность снова взобраться выше и достигнуть новой вершины. А у нас была еще припасена одна.
Итак, один из последних дней похода и наша новая цель – самая высокая точка маршрута – гора Купол Трех Озер (целых 3551 метров). И вот, с раннего утра, вдоль страшного ручья Туроюк (который нас в прямом смысле не хотел пускать), по леднику Водопадный мы все ближе и ближе продвигались к маленькому каменному островку – вершине.
Когда встретили впервые за несколько дней людей – не могли согнать с лица улыбку, а рассказывая откуда мы вообще идем, принимая в ответ восторженные отзывы, чувствовали себя по-настоящему заядлыми путешественниками и альпинистами, а поклоцанные об камни палки это только подтверждали.
И вот вершина. За спиной – белки Южно-Чуйского хребта, впереди, огромные ледники Ак-туру и вершины Северо-Чуйского хребта, еще дальше возвышается красавица Белуха или Уч-Сумер, в руках – победный высокогорный снег, а макушку головы вот-вот заденет плывущее над тобой облако. И снова чувство счастья. Ты смотришь назад вниз – и видишь дорогу, которую ты прошел, а впереди снова что-то новое и неизведанное. Любовь, бесконечная любовь к этим местам.
Дальше спуск в долину реки Актру, шишига, которая увезет нас в поселок Кызыл-Таш, и снова машина и Чуйский тракт, которые уносят нас домой.
И как итог этому путешествию:
1. Слушай интуицию
2. Местные жители плохого точно не скажут
3. Уважай горы, когда нужно, они всегда помогут
4. Если не веришь в горных духов – верь (в любом случае они сами заставят тебя поверить в них)
5. Трогай облака
6. Трещина на леднике под снегом может быть не так страшна, как кажется (но лучше проверь)
7. Не знаешь куда идти, кинь на «каменьножницыбумага»
8. Если устал – фотографируй или ставь таймлапс (ты не отдыхаешь, ты творишь искусство)
9. Не шути про рысь (!)
10. Люби
Оглядываясь назад… не хочется оглядываться назад, потому что теперь это тянет с еще большей силой, до боли в скулах и слез в глазах, еще долго нам вспоминать это путешествие. И, пройдя весь Северо-Чуйский хребет, понимаешь сколько еще не изведано и не увидено: главная вершина хребта Маашей-Баши, высокогорные голубые озера и ледники Актру, спрятанные в глубине хребта ручьи и реки, лениво повисшие на скалах ледники Карагемов и много-много всего. Он зовет, и каждый из нас чувствует, что встреча с этими горами состоится совсем скоро.
Не зря Алтай означает «золотые горы». И золотые они не потому что в глубинах скал хранятся драгоценности, а потому что воспоминания от этих мест – бесценны.
Что делать, если вы потерялись